Пътуване

Как Матера премина от древна цивилизация към копър до скрит скъпоценен камък | Пътуване

Знаете, че вкусовете на пътешествениците са се завъртали в пълен кръг, когато гостите на хотелите настояват да живеят като троглодити. В южния италиански град Матера следвах извита пътека надолу към обитаващ квартал, известен като Саси (италиански за камъните), където около 1500 пещерни жилища пчелно оформят фланговете на стръмно дере. За първи път заети през епохата на палеолита, безбройните природни пещери постепенно са заровени по-дълбоко и разширени в жилищни пространства от селяни и занаятчии през класическата и средновековна епоха. Днес тези подземни резиденции са пренаселени от италианци, а отсядането в един от пещерните хотели на Саси се превърна в едно от най-екзотичните нови преживявания в Европа.

Близо до върха от камъни, увенчан с железно разпятие, се намира пещерен комплекс, наречен Corte San Pietro, където собственикът Фернандо Понте ме поздрави в изискан копринен костюм и крава. (Тъй като съм троглодит, както местните хора весело се обръщат към себе си - буквалното значение на думата е обитател на пещери - очевидно не пречи да бъде стилен.) Понте отвори вратата от опушено стъкло към онова, което трябваше да бъде собственото ми изсечено скално убежище, едно от пет стаи, вкопани в мекия варовик край малък двор. Елегантното дизайнерско осветление пропиваше суровите каменни стени, които бяха украсени със съвременни произведения на изкуството и телевизор с плосък екран. Елегантна каменна баня беше вградена в най-отдалечения ъгъл на пещерата. Естествено, моята пещера беше с Wi-Fi. Винаги, когато се докосвах до златните стени, лек пясъчен дъжд падаше върху полирания каменен под.

Трудно е да си представим, че древният войн на Матера е бил известен не много отдавна като срам на Италия заради мрачната си бедност. През 50-те години цялото население от около 16 000 души, предимно селяни и фермери, бе преместено от Саси в нови жилищни проекти в недобре замислена правителствена програма, оставяйки го празна черупка. Понте, който е израснал в модерната част на Матера, която се простира покрай пианото (апартамента) над дерето, е един от първите, който се възползва от този готов недвижим имот. Той се премества наблизо със съпругата си около 1990 г. и оттогава обновява компактния комплекс с пет пещерни стаи и трапезария около вътрешен двор, като от тогава инсталира водопроводни, електрически, отоплителни и вентилационни системи за противодействие на подземната влажност. Семейството на жена ми беше жестоко срещу нас, живеещи тук, каза той. Тогава Саси беше изоставен, на практика предаден на вълци.





Работейки върху своите пещери - което придава ново значение на термина „фиксираща горна част“ - Понтес открива осем взаимосвързани цистерни под пода, част от мрежа, разработена за улавяне на дъждовна вода за пиене. Нямахме представа, че те са тук, докато не започнахме, каза той, докато влизахме в непорочните вече конусовидни пространства. Бяха пълни с отломки. Сега казанчетата се превръщат в душевен спа център за медитация.

Дете играе на кокили от калай в едно от троглодитските села на Матера през 1948 г. По-късно правителствена програма премести жителите на селото в нови жилищни проекти.(Дейвид Сиймор / Снимки на Магнум)



Casa Cava е домакин на концерти и културни събития.(Франческо Ластручи)

Разкопките откриват древни артефакти.(Франческо Ластручи)

Вътре в един от Матера рупестрий църкви, стенописи от IX в. по стените на Криптата на първородния грях изобразяват сцени от Стария и Новия завет.(Франческо Ластручи)



колко голям е пенисът на син кит

Художникът Донато Рици за първи път живее в Саси като скуотър през 70-те години.(Вътре в една от рупестрийските църкви на Матера, стенописи от IX в. По стените на Криптата на първородния грях изобразяват сцени от Стария и Новия завет.)

Производителят на сирене усъвършенства своята рикота.(Франческо Ластручи)

Museo Nazionale Domenico Ridola съхранява местни артефакти, включително много от епохата на Magna Graecia, когато гърци са се заселили в района преди около 2500 години.(Франческо Ластручи)

Древният град е израснал по склона на дере.(Франческо Ластручи)

Пещерите отстрани на каньона Гравина са изправени пред Матера. Веднъж използвани като подслон за овчари, някои са украсени с древни стенописи.(Франческо Ластручи)

Жена влиза в църквата Сант’Агостино в Сасо Барисано на Матера. Катедралата се вижда на заден план.(Франческо Ластручи)

Параклисът Мадона дел’Идрис се вижда на един хълм на Матера.(Франческо Ластручи)

Докато хората се завръщат в Матера, ритмите на ежедневието - включително сватбите - също се завръщат.(Франческо Ластручи)

Приятели се събират при залез слънце в парк Мургия срещу каньона от Саси.(Франческо Ластручи)

На върха си сасите на Матера бяха дом на около 16 000 души.(Франческо Ластручи)

Това, което виждате на повърхността, е само 30 процента, казва художникът Пепино Митаротонда. Останалите 70 процента са скрити.(Франческо Ластручи)

Проход отвежда пешеходците от Пиаца Виторио Венето надолу в пещерите на Сасо Барисано.(Франческо Ластручи)

Овчар все още води стадото си в парк Мургия.(Франческо Ластручи)

Кравите пасат в парк Мургия, срещу каньона от Саси на Матера.(Франческо Ластручи)

Фрески украсяват стените на пещерата във вътрешността на параклиса на Мадона дела Тре Порте.(Франческо Ластручи)

Съвременно изкуство от скулптора на Матеран Антонио Парадисо беше изложено в пространство, което преди е било сметище.(Франческо Ластручи)

Деца играят пред Convento di Sant’Agostino в Деня на първото причастие.(Франческо Ластручи)

Стенописите в един скална църква са добре запазени.(Франческо Ластручи)

Гостите в хотел Corte San Pietro, в Sasso Caveoso, спят в луксозни подземни апартаменти.(Франческо Ластручи)

Доменико Николети се завръща в дома си от детството заедно със сина и внука си.(Франческо Ластручи)

Не мислите, че пещерата е сложна в архитектурно отношение, казва американският архитект Ан Токси, автор на Противоречия на Матеран , който изучава Саси повече от 20 години. Но бях издухана от техните сложни структури. Най-сложната каменна зидария е от епохата на Ренесанса, когато много пещери са били украсени с нови фасади или таваните им са били удължени, за да направят сводести стаи. Днес издълбаните каменни стълби все още свързват арки, тавани, камбанарии и балкони, като всеки от тях е присаден към другия като динамична кубистка скулптура. Скрити зад железни решетки са изсечени в скали църкви, създадени от византийски монаси, с великолепно стенописани интериори. На противоположната страна на дерето, на плато, наречено Мургия, по-загадъчни пещери се взират назад като свободни очи.

Лесно е да се разбере защо Матера е избрана да се удвои за древен Йерусалим във филми, включително на Пиер Паоло Пазолини Евангелието според св. Матей и Мел Гибсън Страстите Христови . Матера е един от най-старите живи градове в света по отношение на приемствеността, каза ми Антонио Николети, урбанист от Матера. Можете да намерите по-стари градове в Месопотамия, но те не са били заети в съвремието. Къде другаде можете да спите в стая, която за първи път е била заета преди 9000 години? Оценките за най-ранното заемане на обекта са различни, но археолозите са открили артефакти в местните пещери, датиращи от периода на неолита и дори по-рано.

В същото време модерното пренасочване на историческия интериор на Саси е безкрайно изобретателно. Наред с пещерните хотели, сега има пещерни ресторанти, пещерни кафенета, пещерни галерии и пещерни клубове. Има подземен басейн, извикващ древни римски терми, със светлини, създаващи хипнотични водни шарки на тавана, и музей на съвременното изкуство MUSMA със собствена подземна мрежа, подчертаваща - какво друго? - скулптура. Един пещерен комплекс е зает от компания за компютърен софтуер с близо 50 служители. Посетителите на Матера могат да следват метални пътеки през огромен комплекс от цистерни от 16-ти век под главната площада, с камери дълбоки около 50 фута и дълги 240 фута, които бяха открити през 1991 г. и изследвани от водолази.

Саси са като швейцарско сирене, осеяно с тунели и пещери, отбелязва Пепино Митаротонда, художник, който работи по ремонти с местна културна група, фондация Zétema. Това, което виждате на повърхността, е само 30 процента. Останалите 70 процента са скрити.

Карта на Италия

В Южна Италия миналото често е помагало за спасяването на настоящето. Откакто разкопките на Помпей донесоха големи обиколки в Неапол през 18 век, историческите забележителности примамваха чуждестранните пътници към обеднелите аванпости. Но Матера може да е най-радикалната история на Европа за богатство. Разположен в подножието на италианския ботуш, градът винаги е бил изолирана, забравена част от Базиликата, сред най-малко населените, най-малко посещаваните и най-малко разбираемите региони на Италия. Дори през 19-ти век малко пътешественици са се осмелявали да преминат през неговите сухи, пусти пейзажи, за които се знае, че са пълни разбойници , или разбойници. Рядките авантюристи, които случайно се натъкнаха на Матера, бяха омагьосани от обърнатия свят на Саси, където в своя връх 16 000 души живееха един над друг, с дворци и параклиси, смесени сред пещерни къщи и където всъщност са били построени гробища над покривите на църквата.

Неизвестността на Матера приключва през 1945 г., когато италианският художник и автор Карло Леви публикува своите мемоари Христос спря на Еболи, за годината му на политическо изгнание в Базиликата при фашистите. Леви рисува ярък портрет на забравен селски свят, който след обединението на Италия през 1870 г. потъва в отчаяна бедност. Заглавието на книгата, отнасящо се до град Еболи близо до Неапол, предполага, че християнството и цивилизацията никога не са достигали дълбокия юг, оставяйки го езическа, беззаконна земя, осеяна с древни суеверия, където все още се смята, че някои овчари общуват с вълци. Леви откроява Саси заради тяхната трагична красота и халюциногенна аура на гниене - подобно на идеята на ученика за Дафер на Ад, пише той. Праисторическите пещерни жилища на града дотогава са се превърнали в тъмни дупки, осеяни с мръсотия и болести, където животни от дърво са били държани в влажни ъгли, пилета са препускали през масите в трапезарията, а детската смъртност е била ужасяваща, благодарение на необузданата малария, трахома и дизентерия.

Книгата на Леви предизвика шум в следвоенна Италия и Саси стана известен като национален срам , позорът на нацията. След посещение през 1950 г. италианският премиер Алсиде Де Гаспери беше толкова ужасен, че даде ход на драконовски план за преместване на цялото население на Саси в нови жилищни сгради. Италия беше на едно място със средства от плана на Маршал, а американски експерти като Фридрих Фридман, професор по философия в Университета в Арканзас, пристигнаха с италиански учени, изучавали програмите за масово преместване на селските райони на Тенеси долината през 30-те години. Новите обществени къщи са проектирани от най-авангардните италиански архитекти, в погрешна утопична визия, която всъщност ще изолира семействата в мрачни, клаустрофобични кутии.

През следващите няколко години Саси бяха изпразнени, казва Николети. Той се превърна в град на призраците. Някои представители на Матеран предложиха цялата област да бъде зазидана и забравена. Вместо това древните пътеки са обрасли и изхабени и Саси скоро придобива репутация на престъпление, привличайки наркодилъри, крадци и контрабандисти. В същото време бившите жители на Саси имали затруднения да се адаптират към новите си квартири.

Много преместени семейства се преструваха, че идват от други части на Южна Италия. Планировщикът Антонио Николети беше озадачен, че собственият му баща Доменико никога не е посещавал Саси, тъй като семейството му е преместено през 1956 г., когато Доменико е на 20 - въпреки че новият му дом е на по-малко от половин миля. Попитах дали баща му може сега да помисли да преразгледа резиденцията си. Няколко дни по-късно получих отговора си. Синьор Николети щеше да се опита да намери стария си дом, придружен от синовете си и двама от внуците си.

Чувствах се като италианска версия на „Това е твоят живот“, докато се събирахме в кафене на върха на Саси. Беше неделя и разширеното семейство беше прясно от църковната служба, строго облечено и развълнувано чатеше над мощни еспресота. Те отстъпиха учтиво към патриарха Доменико, който сега е на 78 години, мъничък, покорен мъж в безупречен сив костюм от три части и четка от сребърна коса. Докато всички се спускахме по хлъзгавите стъпала, ситен дъжд обгърна каменните платна в призрачна мъгла и синьор Николети огледа Саси с нарастваща възбуда. Той внезапно спря до счупено стълбище: Тук някога имаше кладенец, където като малко момче щях да взема водата, каза той, видимо разклатен. Веднъж се спънах и си срязах крака тук. Все още имам белега. Няколко крачки по-късно той посочи надолу към къщата на хобита, построена под нивото на земята и отваряща се към малък двор под стълбите. Това беше нашият дом.

Той се престори, че почиства очилата си, когато сълзите му нахлуха в очите.

Събирайки се, синьор Николети каза: Разбира се, без течаща вода или електричество, животът тук беше много труден. Жените свършиха цялата упорита работа, със смелост , със смелост. Но красотата на това беше общността. Познавахме всяко семейство.

Баща ми има много черни спомени за Саси, добави Антонио. Но той изпитва и носталгия по социалния му живот. Хората живееха навън в своите квартал , или двор, който беше като малка площадка. Щеше да има деца, които да играят, мъже да клюкарстват, жени да обстрелват грах със съседите си. Помагали са си във всяка трудност. Този традиционен живот привлича фотографи като Анри Картие-Бресън през 50-те години на миналия век, които заснеха изображения, въпреки бедността, на митична Италия - на свещеници с черни шапки, яздещи магарета през каменни улички, арки, украсени с пране на линии, жени с бродирани рокли, подредени с кожени кофи в общинските кладенци. Но когато се преместиха, тази общност просто се разпадна.

Докато разговаряхме, млада жена ни надникна през малкия прозорец на пещерната къща. Тя обясни, че го е дала под наем от града преди десетилетие и ни предложи да го посетим. Грубите стени вече бяха варосани с вар, за да запечатат скалата, но оформлението беше непроменено. Синьор Николети показа къде той и трите му сестри някога са спали на сламени матраци, разделени със завеси, и той намери мястото в кухнята, където майка му беше построила фалшива стена, за да скрие ценности от нацистите, включително ленените зестри на сестрите му. (Един от най-ранните му спомени е завръщането на баща му в Матера след миграция в Германия, за да стане работник. Семейството не е имало новини за него в продължение на две години. Изтичах да го прегърна и едва не го съборих!)

По-късно, докато пресъхнахме в топло кафене, синьор Николети каза, че се радва да види отново стария си дом, но не бърза да се връща. Имах трима братя, които всички умряха там като бебета, каза той. Когато имаше шанс да избягам, аз го взех.

Баща ми не ми разказваше за изгубените си братя до 18-годишна възраст, довери Антонио. За мен беше шокиращо: можеше да имам трима чичовци! Но той не смяташе, че това е новина. Той каза: „Те умряха от глад, малария, не искам да си спомням.“

***

В края на 50-те години, когато последните жители на Саси бяха евакуирани от къщите си, около две дузини ученици от Матеран, израснали в по-модерния, богат свят на пианото, решиха да се разбунтуват срещу известността на своя град. Зададохме си прост въпрос: Кои сме ние? припомня един от лидерите, Рафаело Де Руджиери, днес. Дали сме деца на мизерията и бедността, както ни казваше правителството, или сме потомци на дълга, горда история?

Срещнах Де Руджиери, сега пенсиониран адвокат на 70 години, релаксирайки със съпругата си на терасата в градината на обновеното им имение в Саси, ядейки череши на слънце. През 1959 г., на 23-годишна възраст, Де Руджиери и по-големият му брат основават културен клуб за спасяване на миналото на Матера, наречен Circolo la Scaletta, Кръгът на стълбите. Бяхме тясна група приятели, мъже и жени, студенти по медицина, студенти по право, домакини - и нито един обучен археолог сред нас. Членовете започнаха да изследват пустия Саси, които по това време станаха обрасли и опасни, и осъзнаха, че репутацията на пещерните жилища е подвеждаща. Очевидно там имаше истина, къщите бяха нездравословни, условията бяха ужасни. Но защо правителството се съсредоточи върху неуспехите през последните 100 години и забрави, че Саси е процъфтявал предишните 9000? - пита Де Руджиери. Единственият истински проблем на Саси беше икономическият: Именно бедността правеше Саси нездравословен.

Голяма част от уникалната архитектура, открива групата, може лесно да бъде спасена. Само 35 процента от пещерните жилища бяха обявени за опасни, казва Де Руджиери, но 100 процента от тях бяха евакуирани. Изоставените архитектурни съкровища включват много рупестрий , или изсечени в скали църкви, покрити с безценни византийски стенописи. През годините групата идентифицира над 150 пещерни църкви, някои от които бяха превърнати в конюшни от овчари със стадата си, включително една величествена пещера от византийска епоха, сега известна като Криптата на първородния грях, която е наречена Сикстинската капела на рупестрийско изкуство.

Много от стенописите са рисувани от анонимни, самоуки монаси. В църквата Madonna delle Tre Porte изображенията на Дева Мария датират от 15 век сл. Н. Е. И се изпълняват в неформален стил, Микеле Заса, водач на платото Мургия, обясни: Можете да видите, че неговите мадони не са кралица -подобни фигури или отдалечени, небесни девици, типични за византийското изкуство, но със свежо лице и откритост, като нашите собствени селски момичета.

La Scaletta публикува собствена книга за пещерните църкви през 1966 г. и започна да лобира за консервационни фондове, подкрепена от писателя Карло Леви, сега сенатор, който обяви Саси за архитектурно съкровище наравно с Гранд канала на Венеция. В края на 70-те години Де Руджиери закупи разрушено имение в покрайнините на Саси - на цената на капучино! шегува се той - и започна да го възстановява, въпреки опасенията, че е опасно. В същото време приключенски местни художници започват да се носят в изоставени сгради. Донато Рици, художник, припомня откриването на Саси като тийнейджър. Просто исках място, където да се измъкна за цигара с моите приятели, каза той. Но бях поразен от това, което открих! Представете си хората от палеолита, които идват тук, за да намерят тези пещери в близост до прясна вода, цветя, дивеч, ми каза той от терасата на галерията си в Саси, която има панорамна гледка. Сигурно е било като намирането на петзвезден хотел, без padrone! Той и приятели за първи път се преместиха като скуотери през 70-те години на миналия век, а днес сложните, абстрактни форми на Саси се отразяват в картините му.

Приливът започва да се обръща през 80-те години. Младите авантюристи на нашия клуб бяха станали част от политическата класа, сред които бяха юристи, бизнесмени, дори двама кметове, каза Де Руджиери. Всички имахме различна политика, но споделяхме целта да възстановим Саси. Те организираха доброволни събирачи на боклук, за да извадят цистерни, пълни с отломки и църкви, разпръснати с използвани подкожни игли. Първите правителствени археолози пристигат в началото на 80-те години. Няколко години по-късно италианският закон La Scaletta лобира за приемане, осигурявайки защита и финансиране. През 1993 г. Юнеско изброява Саси като обект на световното наследство, наричайки го най-забележителния, непокътнат пример за троглодитно селище в средиземноморския регион, идеално адаптиран към неговия терен и екосистема.

Първите пещерни хотели се отвориха скоро след това и градските власти започнаха да предлагат 30-годишен лизинг на номинални разходи за наематели, които се съгласиха да обновят пещерите, под надзора на експерти по консервация. Парадоксът е, че „историческото съхранение“ може да породи толкова много промени, казва архитект Токси. Вместо да бъдат поставени в нафтал, Саси стават драстично различни от това, което някога са били. Това е форма на джентрификация, но не съвпада напълно с модела, тъй като Саси вече бяха празни и никой не е изместен. Днес в Саси живеят около 3000 души и около половината от жилищата са заети, като Матера е здраво в туристическата верига на Южна Италия. Тук е като златна треска, казва през смях водачът Заса.

„Матера“ е модел за използване на миналото, без да бъде претоварен от него, казва роденият в Америка писател Елизабет Дженингс, която живее тук от 15 години. В други италиански градове като Флоренция историята е черна дупка, която всмуква всичко и затруднява всяка иновация. Тук те никога не са имали златна ера. Ренесансът, Просвещението, Индустриалната революция - всички те са подминали Матера. Нямаше нищо друго освен бедност и експлоатация. Така че днес няма съпротива срещу новите идеи.

Въпреки внезапното размахване на Матера, ексцентричността на домовете, която бележи възраждането на Саси, продължава. Пещерите не привличат големи хотелски вериги, а предприемчиви личности като Понтес, които обичат да прекарват времето си с гостите си в стария викинато, да си чатят в аперитив. Посещенията обикновено се организират от уста на уста. Достъпът до много изсечени скали църкви се урежда чрез приятели на приятели, в зависимост от това кой има ключа.

А древната селска култура е изненадващо устойчива. Новите пещерни ресторанти в Саси предлагат модерна поемаща (сега модерно опростена) селска кухня на Матера: пълничък оречет, паста с форма на ухо, подсипана с раколи от броколи, чили и галета; богата супа от боб, наречена crapiata ; и черно прасе , салам, приготвен от тъмно прасе и копър. И с малко усилия, все още е възможно пътниците да се плъзнат назад във времето.

какви бяха возите на свободата?

Един следобед тръгнах по пътека, която остави Саси в дивото дере и свърза с пътеки, използвани някога от езически овчари. Когато забелязах каменната фасада на църква в пустинята, тя приличаше на мираж: гравиран в суровите флангове на скала, до него можеше да се стигне само като се измъкнеш по камъчета, хлъзгави като сачмени лагери. В ледения интериор, филтрирайки светлината през срутване на тавана, се откриха избелелите останки от стенописи по белезите по стените.

След това, катерейки се нагоре по платото Мургия, чух далечното дрънкане на камбани. Овчар с кожена кожа, държещ дървен мошеник, подкарвал добитък на пасище с фаланга от кучета. Представяйки се като Джовани, той ме заведе до каменна къща, където един от приятелите му, слънчев фермер на име Пиеро, правеше сирене. Топки от неговия ценен caciocavallo podolico висяха от гредите, а малко куче се хвърляше към неподредената стая, която цъкаше по глезените ни. Пиеро вареше рикота във вана и я разбъркваше с тояга с дължина на стълба на гондола. Докато зрелият облак пара висеше в стаята, той извади попарена проба и ми я предложи.

То яде ! То яде ! - настоя той. Беше деликатен, по-близо до сметана, отколкото до сирене.

Вчерашната рикота е утрешното масло, каза Пиеро, сякаш беше тайна на алхимик.

Пионерите на Circolo la Scaletta, които сега са на около 70 години, предават юздите на по-младото поколение италиански консерватори. Преди двадесет години ние бяхме единствените, които се интересуваха от Саси, казва художникът Митаротонда. Но сега кръгът е по-широк. Постигнахме целта си. Най-голямото предизвикателство, казва той, е да се гарантира, че Саси се развива като жива общност, а не като туристически анклав. Това не може да бъде просто място, където се консумира култура, казва Де Руджиери. Тогава това е просто музей. Достъпът до училищата, болниците и магазините на пианото остава затруднен и има ожесточени спорове относно това дали трябва да бъде разрешен автомобилен трафик по единствения път на Саси.

В последния си ден се разхождах с Антонио Николети, когато срещнахме група възрастни мъже с работнически шапки, които вдигаха въздуха на площада. При най-малкото подтикване те се редуваха да ни отправят със спомените си от детството за живота на троглодитите в Саси, включително как да перат прането с пепел и колко кози могат да изтласкат в домовете си.

Преди възраждането хората, израснали в Саси, биха се престрували, че идват от някъде другаде, разсъждаваше Николети, докато се отдалечавахме. Сега те са известни личности.





^